¿Ruido en los frenos?

LAS PASTILLAS DE FRENO Y SUS RUIDOS:



A lo largo de la vida de una motocicleta las pastillas son uno de los elementos esenciales del sistema de frenos que más se sustituyen.


La sustitución es realizada de forma periódica fundamentalmente para que cumplan su cometido.


Sin embargo es un consumible que presenta no pocos problemas al usuario :ruidos,vibraciones,pérdida de potencia o ineficacia en la frenada etc.

En este artículo vamos a tratar los principales problemas que se pueden presentar y saber interpretarlos para poder así corregirlos.


Los problemas que se pueden tener con las pastillas de freno son básicamente:

-Ruidos,vibraciones,chillidos o chirridos...
-Inestabilidad en la frenada con cambios de trayectoria.
-Frenada ineficaz,poco potente.
-Cambio de tacto en maneta y pedal.
A veces se pueden dar simultáneamente varios de estos problemas.


Los problemas de las pastillas hay que observarlos pasados unos kilometros desde la sustitución pues como sabéis nada más cambiarlas hace falta un periodo de adaptación hasta que estas pastillas nuevas puedan realizar su misión eficientemente.


Vamos a empezar por los distintos ruidos que podemos oir:


-Si el ruido es un CHIRRIDO (RUIDO MUY AGUDO) es muy probable que sea debido a irregularidades entre las superficies de discos y pastillas, el disco está hecho con un material de mala calidad y no soporta las temperaturas de trabajo a las que se le está sometiendo produciéndose despréndimientos del material del disco que se incrustan en las pastillas.

Con las pastillas en la mano observaremos que tienen incrustadas particulas del disco.

La solución:cambiar los discos y las pastillas.


-RUIDO METALICO MUY ELEVADO,en este caso el ruido es ocasionado por el roze del soporte metálico de la pastilla con el disco.Esto ocurre cuando se ha desgastado por completo el material de fricción y sólo queda el soporte metálico que empieza a rayar el disco.Tenemos que sustituir inmediatamente las pastillas y si el daño al disco es considerable hay que cambiarlo también.Es recomendable revisar el funcionamiento de las pinzas.


-Los CHIRRIDOS acompañados de VIBRACIONES que suelen producirse:


1- Por un desgaste no homogéneo en la superficie del material de fricción como consecuencia de un mal posicionamiento de las pastillas derivado de algún elemento del sistema de frenos como por ejemplo las pinzas o por un desgaste irregular del disco,en cualquier caso es necesario cambiar las pastillas y comprobar los discos,soportes y pinzas.


2-Desprendimiento del material de fricción del soporte o material de fricción con grietas laterales ocasionado por UN MONTAJE INADECUADO,PASTILLAS INCORRECTAS o un DEFECTO DE ORIGEN.

Viene acompañado de un recorrido más largo de la maneta y un tacto algo más esponjoso.



3-Desgaste irregular en el espesor del material de fricción como consecuencia de una MALA ALINEACION del sistema de frenos.


4-Si las vibraciones y ruidos son muy molestos con pérdida de trayectoria con frenada inicial inestable es posible que haya un desgaste irregular de las pastillas como consecuencia de SURCOS EN LOS DISCOS y si el cambio en la trayectoria es muy brusco es que el soporte del material de fricción se ha doblado debido normalmente a un MONTAJE INADECUADO o a unas PASTILLAS INCORRECTAS.


En estos casos cambia las pastillas y comprueba los discos.


Podéis observar que los ruidos derivan inevitablemente en un cambio de pastillas y en la comprobación del resto del sistema de frenos,especialmente discos y pinzas.

Para evitar estos problemas lo más aconsejable es la utilización de pastillas exactamente igual a las de origen aunque éstas últimas resulten algo más caras y que el montaje sea realizado por personal cualificado o con el suficiente conocimiento y experiencia.


Fuente: POrtalmotos Autor: Jarkop44

Cambio de aceite moto - manual práctico

Es la tarea de mantenimiento por excelencia, la que todas las motos de 4 tiempos precisan y un rubro importante en el coste de mantenimiento de nuestras monturas. Hablamos del cambio de aceite del motor, el lubricante indispensable para que la vida de nuestro motor sea duradera y las prestacciones se mantengan con el paso del tiempo. En Portalmotos hay bastante literatura sobre el aceite, es un tema que siempre hemos tratado y al que le hemos concedido la importancia que requiere. Si navegas por la zona de Revista de la web y especialmente por Mantenimiento y Mecánica encontrarás muchos reportajes sobre esta temática Pero este artículo pretendemos que sea practico y como somos conscientes de que una imágen vale mas que mil palabras, hemos preferido realizar un vídeo bastante doméstico para que apreceis la sencillez de la operación. El objetivo es que te animes a realizar tu mismo los futuros cambios de aceite de tu moto, te ahorrarás un dinero y empezarás a realizar pequeñas tareas en tu vehículo.



Los pasos para el cambio de aceite de la moto son muy fáciles:


1.- Averiguar que cantidad de aceite precisa nuestra moto, normalmente son cantidades que rondan los 3 litros.

2.- Si vamos a aprovechar para cambiar el filtro, que suele hacerse cada 2 cambios de aceítes, hay que comprarlo, suelen ser universales y no cuestan mas de 12 o 13 euros.

3.- Fabricate con una lata vieja de plastico o similar un recipiente para recoger el aceite usado, nosotros hemos reciclado una vieja de aceite.

4.- Nos damos una vuelta con la moto para que el motor coja temperatura.
5.- Se retira el tapón del carter que esta en la parte inferior y es inconfundible porque no suele haber mas tapones en esa parte del motor.

6.- Una vez se ha vaciado el aceite, procedemos a cambiar el filtro, una llave de filtros cuesta unos 5 o 6 euros y las venden incluso en las grandes superficies en la zona de coches. Si no vamos a cambiar el filtro, lo recomendable es vaciar el existente para que el aceite que contiene no se mezcle con el nuevo.

7.- llenamos con la cantidad indicada por el fabricante, si hemos cambiado filtro suele ser un poco mas y listo.

8.- Recordar que el aceite usado hay que tirarlo en un centro de recogida de basuras contaminantes, los tenemos en casi todas las ciudades y pueblos de España, o dejarlo en algún taller o gasolinera. Es altamente contaminante y no debe de ir a parar con la basura normal.


Esperamos que os sea útil y os animeis a hacerlo vosotros mismos.

V´s



Fuente Portalmotos Autor: Floren

Como tensar la cadena

Como puedes ver, la TUERCA DEL EJE, es la que soporta el eje de la rueda. Es la posición de esta tuerca lo que tienes que ir cambiando según se vaya "gastando" (o sea, estirando) la cadena. Cuando ya la has ido ajustando tantas veces (echando tantas veces hacia atras), que llegas, como ves en mi moto, a una zona marcada en rojo o con un adhesivo en la parte de arriba, esto indica que tienes que ir pensando en cambiar el conjunto (Kit de transmisión) cadena, plato, piñón de ataque... (osease $$$$$$$... juer, que daño)

La explicación de como se tensa la cadena es la siguiente. Según esté la moto, comprobamos que los TORNILLOS TENSORES están apretados ((o sea, que no se han aflojado ni los podemos hacer girar con la mano, pues si estuviesen flojos, los apretaríamos con la mano hasta el tope de nuestra fuerza y procederíamos a fijarlos en esta posición con las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES))...

... Suponiendo que están como deberían estar (o sea, apretados), procedemos a aflojar la TUERCA DEL EJE, con lo que el eje quedará suelto, pero no se debería mover de su posición, puesto que los TORNILLOS TENSORES se lo impiden...

... Procedemos a aflojar las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES, teniendo cuidado de que los propios TORNILLOS TENSORES no se muevan...

... Giramos los TORNILLOS TENSORES el mismo número de vueltas, en cada uno de los dos lados de la rueda y en el mismo sentido (si el desgaste es normal, debería bastar con 1/2 ó 3/4 de vuelta) y comprobamos que la holgura de la cadena en el centro (+/-) de su recorrido (dependiendo de la moto y el modelo va a ser una distinta) está entre los márgenes que nos indica el manual (en mi caso, que se pueda levantar con el dedo de 2 á 3 cm., con la rueda apoyada en el suelo). Si es así, hemos dado con la medida correcta, con lo que apretaremos a su valor de torsión determinado las TUERCAS DEL EJE, comprobando que el número de marcas que hay en la ranura del eje, coinciden en los 2 lados del mismo hasta llegar donde está la TUERCA DEL EJE apretada...

... Procedemos a apretar las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES a su valor de torsión determinado...

... Engrasamos la cadena, le damos tiempo para que se "chupe" la grasa y no nos ponga perdida la llanta y el cuadro... y a hacer kilómetros...

ERRORES MÁS COMUNES:

1- No he apretado las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES (... a ver, ¿que pasa?¿no sabes leer?... ¿pa eso me tiro yo una hora largando este rollo?). Los TORNILLOS TENSORES también estarán flojos, y la cadena se destensará, el eje se correrá hacia adelante (aunque su tuerca sí la hayamos apretado, pero la fuerza de la cadena es mucha...) y la rueda se descentrará... hombre, lo mínimo, es que la cadena se va a destensar... lo siguiente, que vamos a "bailar" un poco como entremos en una curva y cojamos un pequeño bache... lo demás... prefiero no imaginarlo...

2- No he apretado la TUERCA DEL EJE... (¿pero tu estás tonto o que?)... como los TORNILLOS TENSORES si que los he apretado (sino, cómprate un triciclo y vende la moto...), el eje de la rueda tendrá juego hacia atrás... tres cuartos de lo mismo, además de que la rueda irá descentrada por momentos... en cuanto frene con la rueda de atrás, me quedo sin cadena... como mínimo

3- No coinciden el número de marcas, en el que he apretado el eje, en los dos lados de la rueda... bueno, pues vas a llevar la rueda trasera "cruzada", con lo cual, además de que la moto te va a hacer "extraños" al entrar en las curvas, te vas a "ventilar" la rueda en la décima parte de kilómetros que si estuviese bien centrada...

4- He tensado de más la cadena y no le he dejado la "holgura" que dice el manual... Estás forzando la cadena, el piñón de ataque y el eje... como lo más débil es la cadena, si tú no le has dejado holgura, sin problemas... se la va a hacer ella, o sea, se va a estirar (si no rompe...), con lo que, en el mejor de los casos, tendrás que ajustarla de nuevo...

Fuente: Portalmotos

Como hacer el rodaje

Dependiendo de como efectuemos el rodaje de nuestra moto, así será luego su rendimiento y durabilidad. Este manual te aproxima hacia una conducción óptima, así como las tareas que hay que realizar para que tu moto te dure muchos, muchos años.

¿Cuál es el sentido del rodaje, para que sirve?
La respuesta es sencilla, simplemente se trata de que todas las piezas que lo conforman tengan un periodo de "adaptación" donde se persigue su perfecto ensamblaje. Es decir, que las piezas que durante años van a tener que estar fricionándose unas con otras, lo hagan de forma aecuada, perfectamente acopladas. Por eso es tan delicado este periodo de tiempo, además hay que considerar que las piezas de metal sueltan pequeñas virutas durante la fricción, lo que es

¿Como se hace un buen rodaje de la moto?
La primera vez que subamos a la moto, lo suyo es no tenerla encendida por más de 20 minutos, darse una vueltecita pequeña y apenas sin acelerar, casi al ralentí y tratando de recorrer todas las marchas. Después dejarla enfriarse bien al menos un día entero.

Dejar siempre enfriar bien la moto entre paseo y paseo durante el tiempo que dure el rodaje, esto es indispensable para que las partes mecanicas que tienen fricción se acoplen progresivamente unas con otras.

Jamás dar acelerones bruscos, tu moto es como un niño pequeño, como un bebé, necesita mimo y ternura. Al arrancarla dejarla un rato al ralentí.

Prohibido acelerar la moto en frío, esto es válido para toda la vida de la moto. Una vez caliente el motor hay que ir tratando de cambiar el ritmo y las revoluciones. Lo ideal es no pasarse de vueltas durante los 1000 primeros kilómetros. Llevar el motor entre las 2000 y las 5000 vueltas, o según las indicaciones del libro de propietario o del concesionario donde la hemos comprado. Es preferible quedarse corto que pasarse.

Es conveniente tratar de circular con todas las machas, tambien la caja de cambios está en rodaje y no hay que hacer los 1000 kms en una sola marcha. Una vez pasados los 1000 kms no se trata de acelerar como locos, poco a poco ir subiendo de vueltas, no mantener ritmos altos, mejor ir revolucionando el motor poco a poco, por ejemplo acelerar hasta 7000 revoluciones, pero después volver a menos vueltas. Progresivamente ir subiendo de vueltas hasta que hayamos recorido todo el espectro de revoluciones.

A los 1000 kms hay que cambiar el aceite sin falta, así evacuaremos los restos metálicos (Virutas) que se hayan generado durante el rodaje.

Ojo tambien a los frenos, ir frenando poco a poco, para que las zapatillas se desgasten uniformemente y se adapten al disco.

Si lo hacemos bien, tendremos moto para toda la vida.

Como lavar la moto

1.- ¿Agua fría o caliente? ¿En tu casa o en la mía? ¿A presión o en cubo?

Pues preferible agua caliente, pero si no puede ser pues con agua fría. Normalmente el agua caliente está disponible en las lavanderías de las gasolineras, en casa es más complicado si la vamos a lavar con manguera, pero si la puedes conectar a un grifo de agua caliente, será más efectivo el lavado.
Lo primero es asegurarte de que la moto esté fría (Motor), no es bueno el cambio brusco de temperatura para el motor, si está caliente déjalo un ratito antes de empezar la operación porque sino te lo puedes cargar. Obviamente hablamos siempre de que la moto la tienes apagada (No seas bruto y lo vayas a hacer con la moto encendida...). Si el motor está encendido y caliente se puede mojar, pero tampoco es aconsejable, es como cuando conduces y lluve, pero... Más claro... Lava solo la moto cuando esté fría...
El agua a presión no le va a hacer "pupita" a tu moto, siempre y cuando no salga a 120 kms/h, no la va a producir arañazos ni le va a salir sangre como mucho ignorante se piensa (Las motos no tienen sistema sanguineo). Hay que tener cuidado con las pegatinas, si le das un chorro a presión, la puedes arrancar... Asi que no seas pejiguero y si puedes utiliza el agua a presión, más efectiva que la esponjita (La esponjita es de señoritas, nunca de un motero o motera que se precie de serlo, aunque hay mucho llorón por ahí que ni cambiando el pañal a su hijo en tan cuidadoso, támpoco hay que pasarse). Eso sí, antes de empezar vamos a tomar unas precauciones.


2.- Piezas a cubrir y proteger de que no entre agua.


Hay ciertas partes de la moto que no se pueden mojar, además si vamos a utilizar manguera a presión, el agua sale para todas partes, se salpica y podemos mojar piezas que deben estar secas o que si ingresa el agua pueden ocasionarnos posteriores problemas.
Tubo de escape: Tapamos el "güjero" con una bolsa del supermercado de tu barrio (Preferiblemente bolsa de plástico de alguna compra en ofertas), la fijamos con una gomita de esas de sujetarse el pelo (El que lo tenga). Así evitaremos que entre agua en el escape.

Tomas de aire: Si tu moto tiene tomas de aire para los carburadores, tambien hay que taparlos hermeticamente, como podrás imaginar, a la batería de carburadores de tu burra no le va a gustar una bocanada de agua en lugar de gasofa de 98 octanos.

Piezas eléctricas: Faros, intermitentes, cuadro de mandos (Relojes), bocina, etc... tambien es conveniente taparlos. Si entra agua al faro se puede oxidar, además de empañarse.

Los espejos retrovisores los pones boca abajo para que no entre agua y se oxiden, o si quieres los tapas con un par de bolsas.


3.- ¿Qué precisamos?

Pues depende lo pejiguero que seas, desde una simple manguera y un poco de jabón de lavar los platos, hasta toda una gama de productos especialmente preparados para esta operación.
Yo normalmente utilizo el mismo champú de lavar el coche, es barato, no es agresivo con la pintura y la deja bastante bien.

Agua (Preferiblemente del grifo, la de un charco tambien sirve pero es menos efectiva)
Manguera o cubo con agua, según tu criterio
Champú de lavar el coche, la marca más barata y si es posible de producción en algún país del Tercer Mundo, así, además de limpio, eres solidario.
Spray para limpira motores (Opción aconsejable), estos sprays desengrasan, quitan la "miércoles" y además ayudan a conservar el motor por fuera.
Esponjita de señorita "Pepis",
Trapo desechable, restos de camiseta vieja, manga de camisa cortada con tijeras a la luz de la luna (De todos es sabido que una manga de camisa cortada a la luz de la luna tiene un poder de absorción de agua triple a una cortada en una noche normal). Cualquier cosa que no sea ápera, tenga clavos de acero o puas y sirva para secar la moto.
Spray para limpiar piezas metálicas o discos de freno: Muy aconsejable tambien, puedes sorprenderte cuando arranques la moto y veas como frena.
Spray de grasa para cadenas de motos
Pulimento de cromados, yo utilizo uno que se usa para los aviones, me lo regaló un colega que trabaja en el aeropuerto, pero si no conoces a este amigo, los tienes en cualquier tienda especializada.

4.- Al turrón: Lavando la moto

Bien, ya tenemos a nuestra "churri" preparada para esta aventura, la hemos cubierto las zonas más sensibles de su delicado organismo con bolsas de plástico, tenemos al lado un cubo con agua caliente y campú de lavar coches, una manguera conectada a un grifo, preferiblemente de agua templada o caliente, los sprays que tu bolsillo te haya permitido comprate. La esponjita de la señorita "Pepis", y un trapo viejo pero limpio para secar a la burra y que el pelo la brille como cuando la comprastes en el concesionario.


Arrancamos nuestra operación solicitando a la enfermera, o en su defecto a tu novia, esposa o suegra (En esta delicada operación, necesitaras ayuda de un asistente. Persona o familiar al gusto) el pray de limpira motores y el bisturí. El bisturí lo dejas a un lado y con el spray rocias al motor. si tu montura es carenada, es conveniente retirar primero todo el carenado, incluso el sillín (En este caso lo mejor es protegerlo con otra bolsa de plástico o poniendo un trapo encima). Tambien ahora aprovechas para poner el spray limpia metales en los discos de frenos.

Mientrás dejas que el spray actue como un campeón, con la esponjita de la señorita "Pepis" la vas metiendo con tus manitas en el cubito con agua y champú y vas lavando la moto, empieza por las partes que menos suciedad tengan y de arriba hacia abajo. Cuidado con la cúpula y las zonas donde hay pegatinas.
Ten cuidado con las partes donde hay rodamientos, son piezas engrasadas y son como los gatos, el agua no les gusta.

Con tu manguera empiezas a rociar por todas partes, retirando el agua jabonosa, en el motor puedes meter algo más de presión para que el agua retire la "miércoles" de las partes más dificiles de limpiar, a no ser que seas megapejillero y las limpies con un cepillo de dientes (Si lo haces así, el cepillo luego no lo puedes volver a utilizar para cepillarte los dientes, o al menos yo no te lo aconsejo).
Cuando estés con el agua a presión procura no enviar el chorro hacia donde haya pegatinas (Adhesivos), piezas eléctricas, e incluso el radiador, puedes doblar las aletas de ventilación.

Ahora con la esponjita limpia refinas las partes donde haya quedado algo de suciedad. Secas con el trapo y si estás en una gasolinera, la manguera de aire a presión te vendrá al pelo para el secado.
Si tienes fuerzas para hacerlo, puedes dar unas tumbaditas a la moto hacia ambos lados para que escurra bien el agua estancada.

Rociamos la cadena, comprobando primero que está bien seca, con la grasa en spray. Un poco de grasa en los bornes de la batería y en otras piezas que consideres, comprobamos nivel de aceite a través de la correspondiente burbuja y con la moto totalmente recta. Rellenamos líquido refrigerante si es necesario y corriendo al bar a tomarse unas cañitas de cerveza...

Como limpiar la cadena

La cadena cadena de transmisión es para la moto como tu sistema nervioso para ti. Es uno de los elementos que más mantenimiento y cuidados necesita (si es que la moto tiene cadena, porque las hay que llevan cardan y no necesitan mantenimiento de ningún tipo). Para limpiarla lo mejor es desmontarla de la rueda y el piñón de ataque. También puedes hacerlo sin quitarla, moviendo la rueda con la mano y utilizando una brocha, pero quedará peor y es más incómodo. La sumerges en una fuente plana (vale una lata de aceite abierta a lo alto por la mitad) con queroseno y la frotas con una brocha para quitarle la suciedad más incrustada.




Utiliza guantes de látex como los de los cirujanos para no mancharte ya que te proporcionan limpieza y no pierdes tacto. Si no quieres o no puedes utilizar queroseno (es muy difícil de encontrar en estos tiempos) utiliza gasolina o gasoil. La gasolina es más disolvente y el gasoil más lubricante. Una vez que la has limpiado totalmente, pásale un trapo que no deje pelusa para secarla y que no gotee ni salpique cuando se mueva. Una vez seca, la sumerges toda una noche en aceite SAE 90 para engrasarla. También puedes usar sprays especiales que contiene aceite para cadenas. NUNCA utilices aceites lubricantes tipo 3 en 1.



Para engrasar la cadena coloca la moto sobre el caballete central. Ahora tienes dos opciones. Puedes ponerla en marcha y, si metes primera, sólo tienes que apuntar con el spray a la cadena y dejar que la cadena de vueltas. Mucho ojo donde metes las manos. Alguno ya ha perdido un dedo por meterlo donde no debía (y no era precisamente en la nariz).
La segunda opción es hacerlo manualmente, es decir, en punto muerto y con la moto apagada, giras la rueda con la mano y por consiguiente, la cadena. La primera es más rápida y peligrosa, mientras que la segunda engrasa mejor y es más lenta.
Siempre debes engrasar por la parte interna de la cadena, ya que el movimiento circular y la fuerza centrífuga la hace salir al exterior, con lo que consigues que se distribuya de forma natural y además mancha menos. ¡¡¡Atención!!!. Hay que engrasar los retenes, no los eslabones.
Curso rápido para localizar los retenes -> Fíjate que los eslabones no van unidos directamente entre si, si no que entre un eslabón y el siguiente hay unas pequeñas juntas que separan las chavetas. Son similares a las juntas tóricas. Esas juntas son los retenes. Así que es ahí donde hay que aplicar la grasa. A ambos lados de la cadena, tanto por arriba como por abajo.



Es muy importante que la cadena esté engrasada convenientemente, ya que debe soportar grandes esfuerzos y si no está engrasada convenientemente se puede partir, con lo que puede eso acarrear.



Fuente: Portalmotos.

Baterias

La principal función de la batería es poner en marcha el motor de la motocicleta. La batería es un acumulador de energía, esta se produce por una reacción química entre dos placas de plomo, agua y ácido sulfúrico (estos dos componentes forman el electrolito).

Mantenimiento: hay que vigilar el estado de los bornes eliminando los sedimentos que produce la evaporación del ácido. Una vez eliminados estos sedimentos aplicaremos una capa de vaselina o grasa sobre los bornes para prevenir la aparición de estos sedimentos. También se deben mantener limpias las uniones entre los bornes y los conectores de la instalación eléctrica.

Fin de la vida útil de la batería: El desgaste de las placas de plomo provoca un cortocircuito dentro de la batería el cual provoca su descarga en poco tiempo.

Cambio de batería: Una vez localizada su ubicación procederemos de la siguiente manera:
Desconectamos el polo negativo
Desconectamos el polo positivo
Desmontaremos los anclajes de la batería de la moto
Retiraremos la batería Instalaremos la nueva batería

Como se arranca una moto sin batería: Se puede arrancar con la batería de un coche si la batería de la moto es de 12V. Primero conecta el cable positivo, y luego con el negativo haz lo siguiente: Un extremo al Borne negativo de la batería donante, y el otro extremo al Chasis o al Bloque motor de la moto con la batería descargada. Así evitarás muchos de los picos de tensión que acaban con las piezas electrónicas de la moto (regulador,CDI,etc...)

Si no disponemos de batería donante se puede arrancar entonces hay que actual de la siguiente manera: Coges una cuesta hacia abajo (A no ser que seas muy bruto y puedas empujarla cuesta arriba), le metes 2ª a la moto, te subes en la moto (contacto dado), te tiras por la cuesta con el embrague apretado y a mitad de cuesta sueltas el embrague y...¡la moto arranca!.

Otra forma empujar con la segunda metida y el embrague apretado y echar de potencia de tu tren inferior (o sea de tus piernas).

Si utilizamos un cargador Primero desconectaremos la batería, el cable de masa, importante, y luego el del positivo. Y al conectarla, al contrario, es decir, primero el positivo y finalmente el de masa. Los bornes siempre bien apretados, y les puedes dar un poco de vaselina o grasa blanca para que el sulfato no los estropee. No conectes nunca el cargador a la batería sin haberla desconectado antes, porque es malo para el alternador