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Fuente: Malondax (Chapter Este)

Estilo Rat Bikers

Las denominadas “motos rata” no son precisamente el último grito en diseño, pero no por
eso pasan inadvertidas.

¿Que es una moto Rata?. Los americanos ya hace tiempo que lo tienen claro: un medio de
transporte diario, construido según los gustos de su propietario y sin que las
reparaciones le cuesten ni un duro. Y así es su aspecto: corrompido, oxidado, chapucero y
abollado, arreglado y remachado mil veces, en lugar de pintura y cromo, una abundante
capa de grasa y suciedad de un dedo de grosor, sables con remiendos al descubierto por
todas partes. En resumen, un montón de chatarra móvil confeccionado a partir de las ideas
desatinadas de un aficionado al bricolaje.

Una moto rata revela en muchas ocasiones una concepción de la vida, y recorre, casi
siempre, largas distancias en innumerables horas de trayecto interurbano.

Adhesivos como “¡No te rías, está pagada!”, “se lo que piensas, pero funciona” y “no hace
falta que mires” caracterizan la filosofía de estas motos desangeladas mejor que
cualquier otro artículo literario.

No se da mucha importancia a la intolerancia. Sin embargo, los conductores de ratas han
de soportar innumerables importunios públicos, los amantes del orden no pueden sufrir a
los vehículos antisociales, lo que significa que las probabilidades de que le pongan una
multa a una moto rata son más altas que a cualquier otro tipo.

El hecho de haber muchas Harley entre las motos rata ha sido una situación bastante
embarazosa para la pulcra compañía, que siempre está cuidando que su imagen sea
impecable, sin embargo los propietarios de una de estas motos lo ven de una manera
diferente. Una moto que se puede descuidar de esta manera y al cabo de muchos, muchos
años todavía te lleva de un sitio para otro con eficacia es una máquina de calidad.

La verdad es que ninguna otra moto se puede conducir tan bien en un estado tan lamentable
como las buenas y viejas Harley, auténticos tractores de dos ruedas a los que no les
importa estar oxidados y llenos de suciedad, porque son indestructibles y eficaces.

El fenómeno de las motos rata recuerda un poco a la situación de los vehículos de extremo
oriente o de cuba, donde modelos muy antiguos aún se conducen perfectamente.

La verdad es que este estilo ya borda lo kafkiano. La popularidad de estas motos es tan
grande que en las exhibiciones se dan premios muy elevados y los jueces son especialmente
estrictos y se fijan en si algo se ha lavado o limpiado, si hay suficientes tornillos
aflojados, si el alambre de aplicación múltiples se ha usado los suficiente como elemento
de fijación, si la suciedad y el aceite se encuentran en las partes más importantes y en
la medida suficiente y si la pintura se ha desconchado y el cromo se ha oxidado. Quien
consigue más puntos negativos, gana. PACAGARSE.

Datos recopilados por Ochonegro

Conducir con viento

El viento es tal vez el elemento adverso más fatigoso que nos podemos encontrar. Lo es tanto mental como físicamente, y a la larga resulta más agotador, incluso, que la propia lluvia. Nos exige mantener tanta atención como cuando viajas lloviendo, pero además tienes que ir aplicando permanentemente una fuerza extra con los brazos sobre los manillares y con las piernas sobre el chasis; y por si fuera poco, nos lleva a sufrir una terrible tensión añadida cada vez que una ráfaga nos sacude y nos hace sentir el vacío bajo nosotros. Por tanto, debemos tener muy en cuenta el viento cuando consultemos las previsiones meteorológicas antes de salir de viaje.

Viento racheado:


El viento parece ser siempre malintencionado con el motorista porque rara, rarísima, vez le empuja de cola. Su forma habitual de sacudirnos es lateral o frontalmente oblicua. Y, evidentemente, cuando es racheado resulta el más perjudicial para la conducción; entendiendo por racheado el que viene más o menos en la misma dirección, pero con unos cambios de intensidad que nos lanzan esas fuertes ráfagas traidoras que encierran el verdadero peligro del viento para la moto.

¿Cómo luchar contra él?

Antes de adoptar cualquier medida, hablaría de la mentalidad con la que debemos subirnos a la moto para enfrentarnos al viento. La definiría tan sólo con un adjetivo: Luchadora. Debemos prepararnos para pelearnos sin fatiga contra el viento, y una vez subidos a la moto no bajar en ningún momento la guardia ni decaer en esa mentalidad de lucha.

Como primera medida debemos aumentar la tracción de nuestra moto aunque mantengamos la velocidad o incluso la disminuyamos. Tendremos por tanto que bajar una o dos marchas. Yo diría que lo apropiado con fuerte viento lateral es circular por autovía en cuarta, tanto si tenemos cambio de cinco como de seis relaciones. Se trata de un simple esquema de par de fuerzas donde, obviamente, la resultante debe ser siempre la trayectoria de la carretera; si no…, mejor no hablar de ello.

Como segunda medida, la colocación de nuestro cuerpo, que debe suponer una ayuda para lograr que esa resultante se mantenga sobre la carretera. Echaremos los hombros y cabeza hacia el lado del que viene el viento, pero sin descolgarnos, manteniendo el trasero centrado en el asiento; al mismo tiempo, nos agacharemos buscando el abrigo del carenado o de los relojes de la moto, si carece de este elemento aerodinámico. Habrá algunos momentos de rachas fuertes en los que experimentaremos una preocupante sensación de vació a nuestros pies, como si el viento nos fuese a arrebatar la moto levantándola desde el suelo. No debemos asustarnos porque ese sería el primer paso para entregarse al enemigo, pero sí debemos poner toda nuestra atención en ese momento porque es cuando el viento nos está azotando con mayor furia. Haremos fuerza con el pie contrario del lado del que procede el viento, pisaremos la estribera y apretaremos la rodilla contra el depósito de la misma forma que lo hacemos al tomar una curva en mojado. Si el viento entra por la derecha, pisaremos con fuerza la estribera izquierda y meteremos la rodilla del mismo lado contra el depósito.

Como tercera medida apuntaría la prevención. Hay algunas ráfagas de viento que se ven venir; por ejemplo, cuando nos disponemos a dejar atrás un corte del terreno o un grupo de casas que nos han servido de abrigo en el lado que nos lanza el viento. Debemos, así mismo, anticiparnos explorando el panorama que tenemos delante, y allí donde veamos que los árboles se agitan con más fuerza o que una corriente de polvo cruza el asfalto, prepararnos para afrontarlo aferrándonos con fuerza al manillar y echando el cuerpo hacia el lado de donde nos va a sacudir el viento.

Vientos de derechas y vientos de izquierdas:

Cuando circulemos por autovía o carretera de doble sentido y el viento nos castigue desde la derecha, uno de los momentos más dedicados que nos encontraremos llegará a la hora de adelantar a un camión –en el caso de un coche también se nota, aunque en una minúscula medida-. Cuando nos vayamos acercando a uno de estos gigantes de la carretera, sentiremos cómo el viento comienza a disminuir su fuerza al mismo tiempo que oscila a un lado y a otro. Esa oscilación aumenta, y alcanza su punto máximo cuando nos encontramos a unos quince metros del camión. En esos momentos la oscilación tomará una cadencia y una violencia inusitadas: el casco, nuestros hombros y la moto entera se sentirán como un títere a merced de las turbulencias. Es como si nos estuvieran abofeteando con saña. Tres metros más adelante, las bofetadas desaparecen y el viento con toda su fuerza también, produciendo un extraño efecto de absorción: como si la trasera del camión pretendiera tragarnos. En realidad, lo que ocurre es que venimos durante kilómetros luchando contra la fuerza eólica y de repente desaparece por completo. Vamos rebasando el camión sin rastro del viento, pero atención al llegar a la cabina. Debemos prepararnos para encarar una nueva sacudida, que aparecerá de una forma especialmente virulenta en cuanto rebasemos la ventanilla del conductor. En esos momentos debemos atacar al viento, no esperar simplemente su aparición agarrándonos al manillar pasivamente, pensando en aguantarlo. Tenemos que anticiparnos, tirarnos a por él justo en el momento en el va a aparecer por delante de la cabina del camión.

Cuando el viento nos entra por la izquierda y circulamos por autovía, no presenta ningún problema específico, salvo que nuestra marcha sea tan lenta que nos llegue a adelantar un camión o una voluminosa furgoneta, en cuyo caso debemos estar atentos a los segundos durante los que su carrocería nos mantendrá al resguardando del viento porque producirá en nosotros ese falso efecto de absorción. Circulando, en cambio, por una carretera de doble sentido, el cruce con los camiones puede llegar a ser en ocasiones espectacular. Cuando divisemos uno de estos monstruos acercándose hacia nosotros, primero, tendremos en cuenta otra vez el falso efecto de absorción que nos puede desviar hacia la izquierda, que es, en este caso, el carril del sentido contrario. Un instante después sentiremos toda la fuerza del viento sacudiéndonos con un golpe seco y contundente, que sonará con estrépito dentro de nuestro casco. Es como si el camión trajera el viento, arrastrándolo tras de sí, y nos lo lanzara a la cara justo un instante después de cruzarnos con él.

Por último, aseguraremos con mayor celo del habitual el equipaje –ya tuve en el pasado algún disgusto con una bolsa sobre-depósito, e incluso se me abrió un cofre que, simplemente, no había cerrado con llave, aunque sí con el pestillo-.

Ráfagas.


Fuente: Portalmotos Autor: Moriwoki

¿Ruido en los frenos?

LAS PASTILLAS DE FRENO Y SUS RUIDOS:



A lo largo de la vida de una motocicleta las pastillas son uno de los elementos esenciales del sistema de frenos que más se sustituyen.


La sustitución es realizada de forma periódica fundamentalmente para que cumplan su cometido.


Sin embargo es un consumible que presenta no pocos problemas al usuario :ruidos,vibraciones,pérdida de potencia o ineficacia en la frenada etc.

En este artículo vamos a tratar los principales problemas que se pueden presentar y saber interpretarlos para poder así corregirlos.


Los problemas que se pueden tener con las pastillas de freno son básicamente:

-Ruidos,vibraciones,chillidos o chirridos...
-Inestabilidad en la frenada con cambios de trayectoria.
-Frenada ineficaz,poco potente.
-Cambio de tacto en maneta y pedal.
A veces se pueden dar simultáneamente varios de estos problemas.


Los problemas de las pastillas hay que observarlos pasados unos kilometros desde la sustitución pues como sabéis nada más cambiarlas hace falta un periodo de adaptación hasta que estas pastillas nuevas puedan realizar su misión eficientemente.


Vamos a empezar por los distintos ruidos que podemos oir:


-Si el ruido es un CHIRRIDO (RUIDO MUY AGUDO) es muy probable que sea debido a irregularidades entre las superficies de discos y pastillas, el disco está hecho con un material de mala calidad y no soporta las temperaturas de trabajo a las que se le está sometiendo produciéndose despréndimientos del material del disco que se incrustan en las pastillas.

Con las pastillas en la mano observaremos que tienen incrustadas particulas del disco.

La solución:cambiar los discos y las pastillas.


-RUIDO METALICO MUY ELEVADO,en este caso el ruido es ocasionado por el roze del soporte metálico de la pastilla con el disco.Esto ocurre cuando se ha desgastado por completo el material de fricción y sólo queda el soporte metálico que empieza a rayar el disco.Tenemos que sustituir inmediatamente las pastillas y si el daño al disco es considerable hay que cambiarlo también.Es recomendable revisar el funcionamiento de las pinzas.


-Los CHIRRIDOS acompañados de VIBRACIONES que suelen producirse:


1- Por un desgaste no homogéneo en la superficie del material de fricción como consecuencia de un mal posicionamiento de las pastillas derivado de algún elemento del sistema de frenos como por ejemplo las pinzas o por un desgaste irregular del disco,en cualquier caso es necesario cambiar las pastillas y comprobar los discos,soportes y pinzas.


2-Desprendimiento del material de fricción del soporte o material de fricción con grietas laterales ocasionado por UN MONTAJE INADECUADO,PASTILLAS INCORRECTAS o un DEFECTO DE ORIGEN.

Viene acompañado de un recorrido más largo de la maneta y un tacto algo más esponjoso.



3-Desgaste irregular en el espesor del material de fricción como consecuencia de una MALA ALINEACION del sistema de frenos.


4-Si las vibraciones y ruidos son muy molestos con pérdida de trayectoria con frenada inicial inestable es posible que haya un desgaste irregular de las pastillas como consecuencia de SURCOS EN LOS DISCOS y si el cambio en la trayectoria es muy brusco es que el soporte del material de fricción se ha doblado debido normalmente a un MONTAJE INADECUADO o a unas PASTILLAS INCORRECTAS.


En estos casos cambia las pastillas y comprueba los discos.


Podéis observar que los ruidos derivan inevitablemente en un cambio de pastillas y en la comprobación del resto del sistema de frenos,especialmente discos y pinzas.

Para evitar estos problemas lo más aconsejable es la utilización de pastillas exactamente igual a las de origen aunque éstas últimas resulten algo más caras y que el montaje sea realizado por personal cualificado o con el suficiente conocimiento y experiencia.


Fuente: POrtalmotos Autor: Jarkop44

Cambio de aceite moto - manual práctico

Es la tarea de mantenimiento por excelencia, la que todas las motos de 4 tiempos precisan y un rubro importante en el coste de mantenimiento de nuestras monturas. Hablamos del cambio de aceite del motor, el lubricante indispensable para que la vida de nuestro motor sea duradera y las prestacciones se mantengan con el paso del tiempo. En Portalmotos hay bastante literatura sobre el aceite, es un tema que siempre hemos tratado y al que le hemos concedido la importancia que requiere. Si navegas por la zona de Revista de la web y especialmente por Mantenimiento y Mecánica encontrarás muchos reportajes sobre esta temática Pero este artículo pretendemos que sea practico y como somos conscientes de que una imágen vale mas que mil palabras, hemos preferido realizar un vídeo bastante doméstico para que apreceis la sencillez de la operación. El objetivo es que te animes a realizar tu mismo los futuros cambios de aceite de tu moto, te ahorrarás un dinero y empezarás a realizar pequeñas tareas en tu vehículo.



Los pasos para el cambio de aceite de la moto son muy fáciles:


1.- Averiguar que cantidad de aceite precisa nuestra moto, normalmente son cantidades que rondan los 3 litros.

2.- Si vamos a aprovechar para cambiar el filtro, que suele hacerse cada 2 cambios de aceítes, hay que comprarlo, suelen ser universales y no cuestan mas de 12 o 13 euros.

3.- Fabricate con una lata vieja de plastico o similar un recipiente para recoger el aceite usado, nosotros hemos reciclado una vieja de aceite.

4.- Nos damos una vuelta con la moto para que el motor coja temperatura.
5.- Se retira el tapón del carter que esta en la parte inferior y es inconfundible porque no suele haber mas tapones en esa parte del motor.

6.- Una vez se ha vaciado el aceite, procedemos a cambiar el filtro, una llave de filtros cuesta unos 5 o 6 euros y las venden incluso en las grandes superficies en la zona de coches. Si no vamos a cambiar el filtro, lo recomendable es vaciar el existente para que el aceite que contiene no se mezcle con el nuevo.

7.- llenamos con la cantidad indicada por el fabricante, si hemos cambiado filtro suele ser un poco mas y listo.

8.- Recordar que el aceite usado hay que tirarlo en un centro de recogida de basuras contaminantes, los tenemos en casi todas las ciudades y pueblos de España, o dejarlo en algún taller o gasolinera. Es altamente contaminante y no debe de ir a parar con la basura normal.


Esperamos que os sea útil y os animeis a hacerlo vosotros mismos.

V´s



Fuente Portalmotos Autor: Floren

TEMPEST STORM

Gracias a su exótica melena roja y a una figura por la que más de uno hubiera sido capaz de matar, Tempest Storm ha pasado a la historia como uno de los iconos del striptease de los ´50. Pero no sólo eso. Ayudada por el legendario Russ Meyer también se convirtió en una de las pin-ups más codiciadas de la época.

De nombre real Annie Blanche Banks, la Storm tuvo sus inicios en el mundo del espectáculo como "chorus girl" (igual que Lili St. Cyr). Pero pronto se dio cuenta de que con sus increíbles medidas podía aspirar a mucho más ("las mayores proporciones de Hollywood", la llamaban). Así fue como se subió a los escenarios y se convirtió en la gran Tempest Storm. A partir de ahí la fama fue suya.

De hecho, los admiradores empezaron a hacer cola en su puerta. Se dice que hasta Mickey Rooney, John F. Kennedy o el propio Elvis Presley sucumbieron a sus encantos... Unos encantos que perviven hasta hoy gracias a su película "Teaserama", obra de culto donde las haya en la que Tempest Storm aparece haciendo de las suyas junto a la reina de las reinas; Bettie Page.

Fuente: Portalmix

Como tensar la cadena

Como puedes ver, la TUERCA DEL EJE, es la que soporta el eje de la rueda. Es la posición de esta tuerca lo que tienes que ir cambiando según se vaya "gastando" (o sea, estirando) la cadena. Cuando ya la has ido ajustando tantas veces (echando tantas veces hacia atras), que llegas, como ves en mi moto, a una zona marcada en rojo o con un adhesivo en la parte de arriba, esto indica que tienes que ir pensando en cambiar el conjunto (Kit de transmisión) cadena, plato, piñón de ataque... (osease $$$$$$$... juer, que daño)

La explicación de como se tensa la cadena es la siguiente. Según esté la moto, comprobamos que los TORNILLOS TENSORES están apretados ((o sea, que no se han aflojado ni los podemos hacer girar con la mano, pues si estuviesen flojos, los apretaríamos con la mano hasta el tope de nuestra fuerza y procederíamos a fijarlos en esta posición con las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES))...

... Suponiendo que están como deberían estar (o sea, apretados), procedemos a aflojar la TUERCA DEL EJE, con lo que el eje quedará suelto, pero no se debería mover de su posición, puesto que los TORNILLOS TENSORES se lo impiden...

... Procedemos a aflojar las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES, teniendo cuidado de que los propios TORNILLOS TENSORES no se muevan...

... Giramos los TORNILLOS TENSORES el mismo número de vueltas, en cada uno de los dos lados de la rueda y en el mismo sentido (si el desgaste es normal, debería bastar con 1/2 ó 3/4 de vuelta) y comprobamos que la holgura de la cadena en el centro (+/-) de su recorrido (dependiendo de la moto y el modelo va a ser una distinta) está entre los márgenes que nos indica el manual (en mi caso, que se pueda levantar con el dedo de 2 á 3 cm., con la rueda apoyada en el suelo). Si es así, hemos dado con la medida correcta, con lo que apretaremos a su valor de torsión determinado las TUERCAS DEL EJE, comprobando que el número de marcas que hay en la ranura del eje, coinciden en los 2 lados del mismo hasta llegar donde está la TUERCA DEL EJE apretada...

... Procedemos a apretar las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES a su valor de torsión determinado...

... Engrasamos la cadena, le damos tiempo para que se "chupe" la grasa y no nos ponga perdida la llanta y el cuadro... y a hacer kilómetros...

ERRORES MÁS COMUNES:

1- No he apretado las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES (... a ver, ¿que pasa?¿no sabes leer?... ¿pa eso me tiro yo una hora largando este rollo?). Los TORNILLOS TENSORES también estarán flojos, y la cadena se destensará, el eje se correrá hacia adelante (aunque su tuerca sí la hayamos apretado, pero la fuerza de la cadena es mucha...) y la rueda se descentrará... hombre, lo mínimo, es que la cadena se va a destensar... lo siguiente, que vamos a "bailar" un poco como entremos en una curva y cojamos un pequeño bache... lo demás... prefiero no imaginarlo...

2- No he apretado la TUERCA DEL EJE... (¿pero tu estás tonto o que?)... como los TORNILLOS TENSORES si que los he apretado (sino, cómprate un triciclo y vende la moto...), el eje de la rueda tendrá juego hacia atrás... tres cuartos de lo mismo, además de que la rueda irá descentrada por momentos... en cuanto frene con la rueda de atrás, me quedo sin cadena... como mínimo

3- No coinciden el número de marcas, en el que he apretado el eje, en los dos lados de la rueda... bueno, pues vas a llevar la rueda trasera "cruzada", con lo cual, además de que la moto te va a hacer "extraños" al entrar en las curvas, te vas a "ventilar" la rueda en la décima parte de kilómetros que si estuviese bien centrada...

4- He tensado de más la cadena y no le he dejado la "holgura" que dice el manual... Estás forzando la cadena, el piñón de ataque y el eje... como lo más débil es la cadena, si tú no le has dejado holgura, sin problemas... se la va a hacer ella, o sea, se va a estirar (si no rompe...), con lo que, en el mejor de los casos, tendrás que ajustarla de nuevo...

Fuente: Portalmotos