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Fuente: Malondax (Chapter Este)

Estilo Rat Bikers

Las denominadas “motos rata” no son precisamente el último grito en diseño, pero no por
eso pasan inadvertidas.

¿Que es una moto Rata?. Los americanos ya hace tiempo que lo tienen claro: un medio de
transporte diario, construido según los gustos de su propietario y sin que las
reparaciones le cuesten ni un duro. Y así es su aspecto: corrompido, oxidado, chapucero y
abollado, arreglado y remachado mil veces, en lugar de pintura y cromo, una abundante
capa de grasa y suciedad de un dedo de grosor, sables con remiendos al descubierto por
todas partes. En resumen, un montón de chatarra móvil confeccionado a partir de las ideas
desatinadas de un aficionado al bricolaje.

Una moto rata revela en muchas ocasiones una concepción de la vida, y recorre, casi
siempre, largas distancias en innumerables horas de trayecto interurbano.

Adhesivos como “¡No te rías, está pagada!”, “se lo que piensas, pero funciona” y “no hace
falta que mires” caracterizan la filosofía de estas motos desangeladas mejor que
cualquier otro artículo literario.

No se da mucha importancia a la intolerancia. Sin embargo, los conductores de ratas han
de soportar innumerables importunios públicos, los amantes del orden no pueden sufrir a
los vehículos antisociales, lo que significa que las probabilidades de que le pongan una
multa a una moto rata son más altas que a cualquier otro tipo.

El hecho de haber muchas Harley entre las motos rata ha sido una situación bastante
embarazosa para la pulcra compañía, que siempre está cuidando que su imagen sea
impecable, sin embargo los propietarios de una de estas motos lo ven de una manera
diferente. Una moto que se puede descuidar de esta manera y al cabo de muchos, muchos
años todavía te lleva de un sitio para otro con eficacia es una máquina de calidad.

La verdad es que ninguna otra moto se puede conducir tan bien en un estado tan lamentable
como las buenas y viejas Harley, auténticos tractores de dos ruedas a los que no les
importa estar oxidados y llenos de suciedad, porque son indestructibles y eficaces.

El fenómeno de las motos rata recuerda un poco a la situación de los vehículos de extremo
oriente o de cuba, donde modelos muy antiguos aún se conducen perfectamente.

La verdad es que este estilo ya borda lo kafkiano. La popularidad de estas motos es tan
grande que en las exhibiciones se dan premios muy elevados y los jueces son especialmente
estrictos y se fijan en si algo se ha lavado o limpiado, si hay suficientes tornillos
aflojados, si el alambre de aplicación múltiples se ha usado los suficiente como elemento
de fijación, si la suciedad y el aceite se encuentran en las partes más importantes y en
la medida suficiente y si la pintura se ha desconchado y el cromo se ha oxidado. Quien
consigue más puntos negativos, gana. PACAGARSE.

Datos recopilados por Ochonegro

Conducir con viento

El viento es tal vez el elemento adverso más fatigoso que nos podemos encontrar. Lo es tanto mental como físicamente, y a la larga resulta más agotador, incluso, que la propia lluvia. Nos exige mantener tanta atención como cuando viajas lloviendo, pero además tienes que ir aplicando permanentemente una fuerza extra con los brazos sobre los manillares y con las piernas sobre el chasis; y por si fuera poco, nos lleva a sufrir una terrible tensión añadida cada vez que una ráfaga nos sacude y nos hace sentir el vacío bajo nosotros. Por tanto, debemos tener muy en cuenta el viento cuando consultemos las previsiones meteorológicas antes de salir de viaje.

Viento racheado:


El viento parece ser siempre malintencionado con el motorista porque rara, rarísima, vez le empuja de cola. Su forma habitual de sacudirnos es lateral o frontalmente oblicua. Y, evidentemente, cuando es racheado resulta el más perjudicial para la conducción; entendiendo por racheado el que viene más o menos en la misma dirección, pero con unos cambios de intensidad que nos lanzan esas fuertes ráfagas traidoras que encierran el verdadero peligro del viento para la moto.

¿Cómo luchar contra él?

Antes de adoptar cualquier medida, hablaría de la mentalidad con la que debemos subirnos a la moto para enfrentarnos al viento. La definiría tan sólo con un adjetivo: Luchadora. Debemos prepararnos para pelearnos sin fatiga contra el viento, y una vez subidos a la moto no bajar en ningún momento la guardia ni decaer en esa mentalidad de lucha.

Como primera medida debemos aumentar la tracción de nuestra moto aunque mantengamos la velocidad o incluso la disminuyamos. Tendremos por tanto que bajar una o dos marchas. Yo diría que lo apropiado con fuerte viento lateral es circular por autovía en cuarta, tanto si tenemos cambio de cinco como de seis relaciones. Se trata de un simple esquema de par de fuerzas donde, obviamente, la resultante debe ser siempre la trayectoria de la carretera; si no…, mejor no hablar de ello.

Como segunda medida, la colocación de nuestro cuerpo, que debe suponer una ayuda para lograr que esa resultante se mantenga sobre la carretera. Echaremos los hombros y cabeza hacia el lado del que viene el viento, pero sin descolgarnos, manteniendo el trasero centrado en el asiento; al mismo tiempo, nos agacharemos buscando el abrigo del carenado o de los relojes de la moto, si carece de este elemento aerodinámico. Habrá algunos momentos de rachas fuertes en los que experimentaremos una preocupante sensación de vació a nuestros pies, como si el viento nos fuese a arrebatar la moto levantándola desde el suelo. No debemos asustarnos porque ese sería el primer paso para entregarse al enemigo, pero sí debemos poner toda nuestra atención en ese momento porque es cuando el viento nos está azotando con mayor furia. Haremos fuerza con el pie contrario del lado del que procede el viento, pisaremos la estribera y apretaremos la rodilla contra el depósito de la misma forma que lo hacemos al tomar una curva en mojado. Si el viento entra por la derecha, pisaremos con fuerza la estribera izquierda y meteremos la rodilla del mismo lado contra el depósito.

Como tercera medida apuntaría la prevención. Hay algunas ráfagas de viento que se ven venir; por ejemplo, cuando nos disponemos a dejar atrás un corte del terreno o un grupo de casas que nos han servido de abrigo en el lado que nos lanza el viento. Debemos, así mismo, anticiparnos explorando el panorama que tenemos delante, y allí donde veamos que los árboles se agitan con más fuerza o que una corriente de polvo cruza el asfalto, prepararnos para afrontarlo aferrándonos con fuerza al manillar y echando el cuerpo hacia el lado de donde nos va a sacudir el viento.

Vientos de derechas y vientos de izquierdas:

Cuando circulemos por autovía o carretera de doble sentido y el viento nos castigue desde la derecha, uno de los momentos más dedicados que nos encontraremos llegará a la hora de adelantar a un camión –en el caso de un coche también se nota, aunque en una minúscula medida-. Cuando nos vayamos acercando a uno de estos gigantes de la carretera, sentiremos cómo el viento comienza a disminuir su fuerza al mismo tiempo que oscila a un lado y a otro. Esa oscilación aumenta, y alcanza su punto máximo cuando nos encontramos a unos quince metros del camión. En esos momentos la oscilación tomará una cadencia y una violencia inusitadas: el casco, nuestros hombros y la moto entera se sentirán como un títere a merced de las turbulencias. Es como si nos estuvieran abofeteando con saña. Tres metros más adelante, las bofetadas desaparecen y el viento con toda su fuerza también, produciendo un extraño efecto de absorción: como si la trasera del camión pretendiera tragarnos. En realidad, lo que ocurre es que venimos durante kilómetros luchando contra la fuerza eólica y de repente desaparece por completo. Vamos rebasando el camión sin rastro del viento, pero atención al llegar a la cabina. Debemos prepararnos para encarar una nueva sacudida, que aparecerá de una forma especialmente virulenta en cuanto rebasemos la ventanilla del conductor. En esos momentos debemos atacar al viento, no esperar simplemente su aparición agarrándonos al manillar pasivamente, pensando en aguantarlo. Tenemos que anticiparnos, tirarnos a por él justo en el momento en el va a aparecer por delante de la cabina del camión.

Cuando el viento nos entra por la izquierda y circulamos por autovía, no presenta ningún problema específico, salvo que nuestra marcha sea tan lenta que nos llegue a adelantar un camión o una voluminosa furgoneta, en cuyo caso debemos estar atentos a los segundos durante los que su carrocería nos mantendrá al resguardando del viento porque producirá en nosotros ese falso efecto de absorción. Circulando, en cambio, por una carretera de doble sentido, el cruce con los camiones puede llegar a ser en ocasiones espectacular. Cuando divisemos uno de estos monstruos acercándose hacia nosotros, primero, tendremos en cuenta otra vez el falso efecto de absorción que nos puede desviar hacia la izquierda, que es, en este caso, el carril del sentido contrario. Un instante después sentiremos toda la fuerza del viento sacudiéndonos con un golpe seco y contundente, que sonará con estrépito dentro de nuestro casco. Es como si el camión trajera el viento, arrastrándolo tras de sí, y nos lo lanzara a la cara justo un instante después de cruzarnos con él.

Por último, aseguraremos con mayor celo del habitual el equipaje –ya tuve en el pasado algún disgusto con una bolsa sobre-depósito, e incluso se me abrió un cofre que, simplemente, no había cerrado con llave, aunque sí con el pestillo-.

Ráfagas.


Fuente: Portalmotos Autor: Moriwoki

¿Ruido en los frenos?

LAS PASTILLAS DE FRENO Y SUS RUIDOS:



A lo largo de la vida de una motocicleta las pastillas son uno de los elementos esenciales del sistema de frenos que más se sustituyen.


La sustitución es realizada de forma periódica fundamentalmente para que cumplan su cometido.


Sin embargo es un consumible que presenta no pocos problemas al usuario :ruidos,vibraciones,pérdida de potencia o ineficacia en la frenada etc.

En este artículo vamos a tratar los principales problemas que se pueden presentar y saber interpretarlos para poder así corregirlos.


Los problemas que se pueden tener con las pastillas de freno son básicamente:

-Ruidos,vibraciones,chillidos o chirridos...
-Inestabilidad en la frenada con cambios de trayectoria.
-Frenada ineficaz,poco potente.
-Cambio de tacto en maneta y pedal.
A veces se pueden dar simultáneamente varios de estos problemas.


Los problemas de las pastillas hay que observarlos pasados unos kilometros desde la sustitución pues como sabéis nada más cambiarlas hace falta un periodo de adaptación hasta que estas pastillas nuevas puedan realizar su misión eficientemente.


Vamos a empezar por los distintos ruidos que podemos oir:


-Si el ruido es un CHIRRIDO (RUIDO MUY AGUDO) es muy probable que sea debido a irregularidades entre las superficies de discos y pastillas, el disco está hecho con un material de mala calidad y no soporta las temperaturas de trabajo a las que se le está sometiendo produciéndose despréndimientos del material del disco que se incrustan en las pastillas.

Con las pastillas en la mano observaremos que tienen incrustadas particulas del disco.

La solución:cambiar los discos y las pastillas.


-RUIDO METALICO MUY ELEVADO,en este caso el ruido es ocasionado por el roze del soporte metálico de la pastilla con el disco.Esto ocurre cuando se ha desgastado por completo el material de fricción y sólo queda el soporte metálico que empieza a rayar el disco.Tenemos que sustituir inmediatamente las pastillas y si el daño al disco es considerable hay que cambiarlo también.Es recomendable revisar el funcionamiento de las pinzas.


-Los CHIRRIDOS acompañados de VIBRACIONES que suelen producirse:


1- Por un desgaste no homogéneo en la superficie del material de fricción como consecuencia de un mal posicionamiento de las pastillas derivado de algún elemento del sistema de frenos como por ejemplo las pinzas o por un desgaste irregular del disco,en cualquier caso es necesario cambiar las pastillas y comprobar los discos,soportes y pinzas.


2-Desprendimiento del material de fricción del soporte o material de fricción con grietas laterales ocasionado por UN MONTAJE INADECUADO,PASTILLAS INCORRECTAS o un DEFECTO DE ORIGEN.

Viene acompañado de un recorrido más largo de la maneta y un tacto algo más esponjoso.



3-Desgaste irregular en el espesor del material de fricción como consecuencia de una MALA ALINEACION del sistema de frenos.


4-Si las vibraciones y ruidos son muy molestos con pérdida de trayectoria con frenada inicial inestable es posible que haya un desgaste irregular de las pastillas como consecuencia de SURCOS EN LOS DISCOS y si el cambio en la trayectoria es muy brusco es que el soporte del material de fricción se ha doblado debido normalmente a un MONTAJE INADECUADO o a unas PASTILLAS INCORRECTAS.


En estos casos cambia las pastillas y comprueba los discos.


Podéis observar que los ruidos derivan inevitablemente en un cambio de pastillas y en la comprobación del resto del sistema de frenos,especialmente discos y pinzas.

Para evitar estos problemas lo más aconsejable es la utilización de pastillas exactamente igual a las de origen aunque éstas últimas resulten algo más caras y que el montaje sea realizado por personal cualificado o con el suficiente conocimiento y experiencia.


Fuente: POrtalmotos Autor: Jarkop44

Cambio de aceite moto - manual práctico

Es la tarea de mantenimiento por excelencia, la que todas las motos de 4 tiempos precisan y un rubro importante en el coste de mantenimiento de nuestras monturas. Hablamos del cambio de aceite del motor, el lubricante indispensable para que la vida de nuestro motor sea duradera y las prestacciones se mantengan con el paso del tiempo. En Portalmotos hay bastante literatura sobre el aceite, es un tema que siempre hemos tratado y al que le hemos concedido la importancia que requiere. Si navegas por la zona de Revista de la web y especialmente por Mantenimiento y Mecánica encontrarás muchos reportajes sobre esta temática Pero este artículo pretendemos que sea practico y como somos conscientes de que una imágen vale mas que mil palabras, hemos preferido realizar un vídeo bastante doméstico para que apreceis la sencillez de la operación. El objetivo es que te animes a realizar tu mismo los futuros cambios de aceite de tu moto, te ahorrarás un dinero y empezarás a realizar pequeñas tareas en tu vehículo.



Los pasos para el cambio de aceite de la moto son muy fáciles:


1.- Averiguar que cantidad de aceite precisa nuestra moto, normalmente son cantidades que rondan los 3 litros.

2.- Si vamos a aprovechar para cambiar el filtro, que suele hacerse cada 2 cambios de aceítes, hay que comprarlo, suelen ser universales y no cuestan mas de 12 o 13 euros.

3.- Fabricate con una lata vieja de plastico o similar un recipiente para recoger el aceite usado, nosotros hemos reciclado una vieja de aceite.

4.- Nos damos una vuelta con la moto para que el motor coja temperatura.
5.- Se retira el tapón del carter que esta en la parte inferior y es inconfundible porque no suele haber mas tapones en esa parte del motor.

6.- Una vez se ha vaciado el aceite, procedemos a cambiar el filtro, una llave de filtros cuesta unos 5 o 6 euros y las venden incluso en las grandes superficies en la zona de coches. Si no vamos a cambiar el filtro, lo recomendable es vaciar el existente para que el aceite que contiene no se mezcle con el nuevo.

7.- llenamos con la cantidad indicada por el fabricante, si hemos cambiado filtro suele ser un poco mas y listo.

8.- Recordar que el aceite usado hay que tirarlo en un centro de recogida de basuras contaminantes, los tenemos en casi todas las ciudades y pueblos de España, o dejarlo en algún taller o gasolinera. Es altamente contaminante y no debe de ir a parar con la basura normal.


Esperamos que os sea útil y os animeis a hacerlo vosotros mismos.

V´s



Fuente Portalmotos Autor: Floren

TEMPEST STORM

Gracias a su exótica melena roja y a una figura por la que más de uno hubiera sido capaz de matar, Tempest Storm ha pasado a la historia como uno de los iconos del striptease de los ´50. Pero no sólo eso. Ayudada por el legendario Russ Meyer también se convirtió en una de las pin-ups más codiciadas de la época.

De nombre real Annie Blanche Banks, la Storm tuvo sus inicios en el mundo del espectáculo como "chorus girl" (igual que Lili St. Cyr). Pero pronto se dio cuenta de que con sus increíbles medidas podía aspirar a mucho más ("las mayores proporciones de Hollywood", la llamaban). Así fue como se subió a los escenarios y se convirtió en la gran Tempest Storm. A partir de ahí la fama fue suya.

De hecho, los admiradores empezaron a hacer cola en su puerta. Se dice que hasta Mickey Rooney, John F. Kennedy o el propio Elvis Presley sucumbieron a sus encantos... Unos encantos que perviven hasta hoy gracias a su película "Teaserama", obra de culto donde las haya en la que Tempest Storm aparece haciendo de las suyas junto a la reina de las reinas; Bettie Page.

Fuente: Portalmix

Como tensar la cadena

Como puedes ver, la TUERCA DEL EJE, es la que soporta el eje de la rueda. Es la posición de esta tuerca lo que tienes que ir cambiando según se vaya "gastando" (o sea, estirando) la cadena. Cuando ya la has ido ajustando tantas veces (echando tantas veces hacia atras), que llegas, como ves en mi moto, a una zona marcada en rojo o con un adhesivo en la parte de arriba, esto indica que tienes que ir pensando en cambiar el conjunto (Kit de transmisión) cadena, plato, piñón de ataque... (osease $$$$$$$... juer, que daño)

La explicación de como se tensa la cadena es la siguiente. Según esté la moto, comprobamos que los TORNILLOS TENSORES están apretados ((o sea, que no se han aflojado ni los podemos hacer girar con la mano, pues si estuviesen flojos, los apretaríamos con la mano hasta el tope de nuestra fuerza y procederíamos a fijarlos en esta posición con las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES))...

... Suponiendo que están como deberían estar (o sea, apretados), procedemos a aflojar la TUERCA DEL EJE, con lo que el eje quedará suelto, pero no se debería mover de su posición, puesto que los TORNILLOS TENSORES se lo impiden...

... Procedemos a aflojar las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES, teniendo cuidado de que los propios TORNILLOS TENSORES no se muevan...

... Giramos los TORNILLOS TENSORES el mismo número de vueltas, en cada uno de los dos lados de la rueda y en el mismo sentido (si el desgaste es normal, debería bastar con 1/2 ó 3/4 de vuelta) y comprobamos que la holgura de la cadena en el centro (+/-) de su recorrido (dependiendo de la moto y el modelo va a ser una distinta) está entre los márgenes que nos indica el manual (en mi caso, que se pueda levantar con el dedo de 2 á 3 cm., con la rueda apoyada en el suelo). Si es así, hemos dado con la medida correcta, con lo que apretaremos a su valor de torsión determinado las TUERCAS DEL EJE, comprobando que el número de marcas que hay en la ranura del eje, coinciden en los 2 lados del mismo hasta llegar donde está la TUERCA DEL EJE apretada...

... Procedemos a apretar las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES a su valor de torsión determinado...

... Engrasamos la cadena, le damos tiempo para que se "chupe" la grasa y no nos ponga perdida la llanta y el cuadro... y a hacer kilómetros...

ERRORES MÁS COMUNES:

1- No he apretado las TUERCAS FIJADORAS DE LOS TENSORES (... a ver, ¿que pasa?¿no sabes leer?... ¿pa eso me tiro yo una hora largando este rollo?). Los TORNILLOS TENSORES también estarán flojos, y la cadena se destensará, el eje se correrá hacia adelante (aunque su tuerca sí la hayamos apretado, pero la fuerza de la cadena es mucha...) y la rueda se descentrará... hombre, lo mínimo, es que la cadena se va a destensar... lo siguiente, que vamos a "bailar" un poco como entremos en una curva y cojamos un pequeño bache... lo demás... prefiero no imaginarlo...

2- No he apretado la TUERCA DEL EJE... (¿pero tu estás tonto o que?)... como los TORNILLOS TENSORES si que los he apretado (sino, cómprate un triciclo y vende la moto...), el eje de la rueda tendrá juego hacia atrás... tres cuartos de lo mismo, además de que la rueda irá descentrada por momentos... en cuanto frene con la rueda de atrás, me quedo sin cadena... como mínimo

3- No coinciden el número de marcas, en el que he apretado el eje, en los dos lados de la rueda... bueno, pues vas a llevar la rueda trasera "cruzada", con lo cual, además de que la moto te va a hacer "extraños" al entrar en las curvas, te vas a "ventilar" la rueda en la décima parte de kilómetros que si estuviese bien centrada...

4- He tensado de más la cadena y no le he dejado la "holgura" que dice el manual... Estás forzando la cadena, el piñón de ataque y el eje... como lo más débil es la cadena, si tú no le has dejado holgura, sin problemas... se la va a hacer ella, o sea, se va a estirar (si no rompe...), con lo que, en el mejor de los casos, tendrás que ajustarla de nuevo...

Fuente: Portalmotos

2ª de Cogollos de Guadix (ruta y exposicion)

Pues, de nuevo, nuestro presidente nos envia estas bonitas fotos que les ha hecho llegar Franyva de las concentracion de Cogollos de Guadix .................. bonitas motos y bonita ruta ............. GRACIAS A LOS DOS

5º Aniversario de Dragster´s Mg

El amigo Ochonegro nos convoca para el 5º Aniversario de Dragster´s Mg ......

MAs informacion: http://www.clubvenox.es/foro/viewtopic.php?f=14&t=19477&sid=cddea004b575ca6ccde36516b7ec87be

Como hacer el rodaje

Dependiendo de como efectuemos el rodaje de nuestra moto, así será luego su rendimiento y durabilidad. Este manual te aproxima hacia una conducción óptima, así como las tareas que hay que realizar para que tu moto te dure muchos, muchos años.

¿Cuál es el sentido del rodaje, para que sirve?
La respuesta es sencilla, simplemente se trata de que todas las piezas que lo conforman tengan un periodo de "adaptación" donde se persigue su perfecto ensamblaje. Es decir, que las piezas que durante años van a tener que estar fricionándose unas con otras, lo hagan de forma aecuada, perfectamente acopladas. Por eso es tan delicado este periodo de tiempo, además hay que considerar que las piezas de metal sueltan pequeñas virutas durante la fricción, lo que es

¿Como se hace un buen rodaje de la moto?
La primera vez que subamos a la moto, lo suyo es no tenerla encendida por más de 20 minutos, darse una vueltecita pequeña y apenas sin acelerar, casi al ralentí y tratando de recorrer todas las marchas. Después dejarla enfriarse bien al menos un día entero.

Dejar siempre enfriar bien la moto entre paseo y paseo durante el tiempo que dure el rodaje, esto es indispensable para que las partes mecanicas que tienen fricción se acoplen progresivamente unas con otras.

Jamás dar acelerones bruscos, tu moto es como un niño pequeño, como un bebé, necesita mimo y ternura. Al arrancarla dejarla un rato al ralentí.

Prohibido acelerar la moto en frío, esto es válido para toda la vida de la moto. Una vez caliente el motor hay que ir tratando de cambiar el ritmo y las revoluciones. Lo ideal es no pasarse de vueltas durante los 1000 primeros kilómetros. Llevar el motor entre las 2000 y las 5000 vueltas, o según las indicaciones del libro de propietario o del concesionario donde la hemos comprado. Es preferible quedarse corto que pasarse.

Es conveniente tratar de circular con todas las machas, tambien la caja de cambios está en rodaje y no hay que hacer los 1000 kms en una sola marcha. Una vez pasados los 1000 kms no se trata de acelerar como locos, poco a poco ir subiendo de vueltas, no mantener ritmos altos, mejor ir revolucionando el motor poco a poco, por ejemplo acelerar hasta 7000 revoluciones, pero después volver a menos vueltas. Progresivamente ir subiendo de vueltas hasta que hayamos recorido todo el espectro de revoluciones.

A los 1000 kms hay que cambiar el aceite sin falta, así evacuaremos los restos metálicos (Virutas) que se hayan generado durante el rodaje.

Ojo tambien a los frenos, ir frenando poco a poco, para que las zapatillas se desgasten uniformemente y se adapten al disco.

Si lo hacemos bien, tendremos moto para toda la vida.

Robos de motos ¿como proteges la tuya?

Época de crisis, la delincuencia se incrementa y los robos de motos están a la orden del día. Siempre pensamos que les va a tocar a otros pero todos estamos expuestos, hemos buscado soluciones para proteger la moto y os traemos un reportaje de la que hemos considerado la mejor del mercado.

Es complicado decidirse sobre cual es la mejor solución para proteger nuestra moto a pesar de la amplia oferta de productos que hay en el mercado. Candados, cadenas, pasadores, pitones, alarmas y un largo etcétera de alternativas para todos los bolsillos. Como usuarios de la moto que somos al igual que vosotros, nos preocupan las mismas cosas, entre ellas, las llamadas de amigos que nos cuentan como les han robado la moto impunemente de su propio garage o d ela puerta de su casa. Con el esfuerzo que hay que hacer para pagar nuestras motos y en un minuto desaparece y en el peor de los casos, nos queda hasta la deuda a pagar. La crisis por desgracia, esta provocando un incremento en la delincuencia.
Encontrar la solución mas efectivas para proteger nuestras motos es el objetivo de este reportaje.

Localizadores por GPS de vehículos
De lo que conocemos, nos decidimos por este invento porque pensamos que es de lo mas eficaz tanto para prevenir como para localizar un vehículo robado. Se trata de unos aparatos que se están poniendo de moda por su eficacia y buenos resultados en la mayoría de los casos. Consiste en utilizar la tecnología satelital para saber con precisión en que lugar se encuentra permanentemente un vehículo o lo que desees localizar.
Funcionan enviando y recibiendo señales a los mismos satélites con los que funciona el GPS de tu coche para planificar una ruta, pero en estos casos lo que hacen es indicar su posición y comunicartela, normalmente mediante un mensaje SMS a tu teléfono móvil.

¿Por cuál decidirse?
Una vez decidido que este era el aparato que nos interesaba como el mas idóneo para nuestro objetivo, había que decidirse por el que fuera la mejor opción de lo que hay en el mercado. Estuvimos investigando la oferta existente y descubrimos que la inmensa mayoría eran de orígen chino, en España también se fabrican y había alguno mas procedente de países europeos.

Probamos dos aparatos chinos y los descartamos de inmediato, problemas de duración de las baterías (Apenas sin autonomía), errores permanentes para localizar los satélites, información muy escueta en los mensajes SMS (Solo coordenadas de ubicación del vehículo, con lo que se precisaba tener un ordenador a mano cuando el aparato te avisa, y la verdad es que apenas hay gente que lleva uno encima que nosotros sepamos). A esto hay que sumarle que estos productos suelen ser importados por partículares o empresas que no se suelen responsabilizar de los aparatos, que no ofrecen garantía en la vida real (Otra cosa es lo que ofrecen verbalmente) y que no suelen tener soporte técnico en caso de problemas. Instrucciones en inglés y chino y un largo etcétera de situaciones que nos hizo descartarlos como solución recomendable sin tener que asumir bastantes riesgos en una compra como esta, aparte de que los precios, en algunos casos realmente baratos, pero tampoco con diferencias que merecieran la pena para arriesgarse.

Estuvimos buscando soluciones de empresas consolidadas y "serias" en el sentido de que fueran empresas especializadas en seguridad, con productos de calidad y un servicio post-venta garantizado, algo que nos diera mas confianza. Y las hay y realmente muy buenas, no vamos a hacer publicidad de ninguna, pero hay que decir que en España tenemos empresas que ofrecen soluciones basadas en los localizadores GPS que llegan incluso a garantizarte la recuperación de tu vehículo. Esto ya inspira mas confianza ¿Verdad?. La única pega de estos aparatos es el precio, hablamos de una media de 700 euros por comprar el localizador GPS mas una mensualidad de unos 30 o 40 euros. Cifras que hacen pensarse si merece la pena la inversión ya que no están al alcance de cualquiera. Pero si puedes pagarlo, no lo dudes, es la mejor opción.

Tramigo T-22 ¿Y esto que es?
Y así llegamos al que hemos considerado la mejor opción del mercado, considerando siempre relación la precio-calidad y el servicio recibido. Se trata de una empresa de Finlandia con presencia en casi todo el mundo, con numerosos premios y reconocimientos internacionales y con acuerdos comerciales con empresas como BMW, en algunos países los BMW salen del concesionario con el localizador GPS de Tramigo como accesorio de serie. Esta empresa europea ha abierto oficinas en Madrid y también le solicitamos un aparato para hacer las pruebas, los resultados nos dejaron sorprendidos y fueron los que definitivamente nos hicieron decidirnos por esta marca.

Las principales características del aparato en cuestión podemos resumirlas en:

.- No se necesitas servidores, osea no hay gastos mensuales, compras y pagas una sola vez el producto.
.- Las actualizaciones son gratis de por vida, esto significa que las mejoras que va recibiendo el aparato son gratis, siempre y cuando no sean de hardware que parece ser no es habitual, las mejoras suelen ser a nível de software.
.- Contiene una base de datos propia con cientos de referencias de direcciones o puntos de interés. Esto significa que no solo te envia las coordenadas de donde esta tu vehículo, también te indica por ejemplo que se encuentra a 50 mts Este de la calle Gran Vía de Madrid. Esto es una importante ventaja sobre otros, ya que no necesitas ordenador para saber por donde esta tu vehículo.
.- Lleva alarma silenciosa independiente del GPS. Si te mueven la moto el sistema te avisa de forma inmediata.
.- Es portable, puedes utilizarlo no solo en la moto, también en el coche o para localizar personas, por ejemplo en viajes al extranjero puedes dejarselo a un menor o a una persona anciana, siempre sabrás donde esta por si se pierde.
.- Si sufres un accidente y quedas insconciente, tus familiares pueden localizarte enviando un SMS. Si ruedas solo, imaginate los beneficios de esto.
.- Hay una oferta de accesorios a precios muy asequibles que hacen todavía mas atractivo al producto.

La cantidad de servicios y posibilidades que tiene el Tramigo son muy amplias y no vamos a extendernos mas con ellas, mejor pasaros por su web y ahí teneis mas información.

La prueba
En la prueba, la instalación fué sumamente sencilla, si no deseas poner el kit de instalación fija, basta con esconder el localizador GPs en cualquier sitio, es pequeño y bien escondido es dificil de detectar. La batería dura entre cinco días y una semana constatado por nosotros (Batió todos los records con respecto a los demás). Si deseas instalarlo fijo en un vehículo, necesitarás el kit para ello, es muy sencillo, basta con conectar el cable rojo al positivo y el negro a masa, y ya esta!!

Pusimos la moto en un garage público, probamos hasta el segundo sotano y había cobertura tanto de móvil como de GPS, en el tercero no había ninguna de las dos, enviamos el SMS de alarma y en cuanto la moto, al moverla, tuvo cobertura nos envio un SMS de donde se encontraba, pudiendo a partir de aquí hacerle un seguimiento. Igual en el interior de una furgoneta.

En definitiva una compra recomendada al 100%, una inversión de esas que merecen la pena hacer por la utilidad que tiene, porque mas vale prevenir que lamentar. Solo por la funcionalidad de poder localizarnos en caso de accidente ya merece la pena, todos sabemos como algunos compañeros han fallecido sin poder localizarlos hasta dos o tres días después por estar en alguna cuneta con mala visibilidad. Corren malos tiempos para todos y hay que medir mucho en que gastar el dinero, aquí tienes una buena forma de hacerlo si deseais inveritr en seguridad para vuestra moto y para vosotros mismos.

Fuente: Portalmotos

Chuck Berry

Chuck Berry



Chuck Berry nació en 1926 en San Luis, para mí es el primer “guitar hero” de la historia.
Siempre ha sido conocida su mala leche, arrogancia, prepotencia y ha tenido una vida bastante problemática... toda una Rock Star.

Dicen que fue Muddy Waters quien le puso en contacto con la discográfica Chess Records en la que grabó su primer éxito en 1955, Maybelene.

http://es.youtube.com/watch?v=6Y3-NSalpKI&

Esto del artista que recomienda a otro artista a una discográfica y este acaba grabando con ellos es un hecho que se repite bastante
en los principios del Rock & Roll. Hay que pensar que en aquellos años la industria discográfica era totalmente distinta a lo que conocemos hoy en día.
Todo se estaba creando, el Rock & Roll es el primer movimiento de música Pop (entendiéndose Pop por la contracción de música popular,
no por las connotaciones que fue tomando posteriormente)

Hay un detalle muy significativo en este video, los músicos tocan de pie
Hoy en día nos parece algo muy normal, pero entonces no lo era tanto.
Además es que no se trata solamente de tocar de pie, Berry baila, se tira por el suelo, posturitas guitarreras, su popular paso del pato...
imaginaros los que supuso para la acomodada clase media blanca ver a un negro haciendo eso por televisión, todo un shock.
Pero no tan grande como lo supuso para sus hijos, aunque está claro que ellos lo asimilaron de forma muy distinta a sus progenitores.

En aquella época grabó varios hits superventas como Roll over Beethoven



O el archi conocido y versioneado hasta la saciedad Johnny B Goode



La carrera de Berry ha sido agri-dulce, hizo grandes canciones que se vendieron bien, pero su agrio carácter y sus problemas con la ley
hicieron que no consiguiera tanto éxito como algunos de los músicos de su generación. A finales de los cincuenta detuvieron por prostitución
a una joven india menor de edad que trabajaba en su rancho y él pasó varios años en la cárcel. Berry nunca ha admitido la veracidad de esa acusación,
según él, despidió a la chica cuando supo que era prostituta y ella para vengarse lo denunció por violación.
Eso fue justo en la época de las grandes giras conjuntas de varios músicos por EEUU, vamos, cuando hicieron perricas. Al salir de la cárcel
a mediados de los sesenta se encontró con un panorama musical totalmente distinto y con la curiosidad de que era más conocido por las versiones
que habían hecho los demás de sus canciones que por sus propias grabaciones.

No hay duda de que Chuck Berry ha sido una influencia importantísima en los músicos posteriores, sobre todo en los guitarristas, la lista de grupos
que lo han versioneado es interminable. Es conocida la veneración que sentían por él tanto los Beatles como los Stones, sobre todo Keith Richards,
que ha organizado varios homenajes en su honor. De ellos merece la pena destacar el documental Hail hail Rock & Roll (muy recomendado).



Fuente: Armando (Chapter Aragon)

Como lavar la moto

1.- ¿Agua fría o caliente? ¿En tu casa o en la mía? ¿A presión o en cubo?

Pues preferible agua caliente, pero si no puede ser pues con agua fría. Normalmente el agua caliente está disponible en las lavanderías de las gasolineras, en casa es más complicado si la vamos a lavar con manguera, pero si la puedes conectar a un grifo de agua caliente, será más efectivo el lavado.
Lo primero es asegurarte de que la moto esté fría (Motor), no es bueno el cambio brusco de temperatura para el motor, si está caliente déjalo un ratito antes de empezar la operación porque sino te lo puedes cargar. Obviamente hablamos siempre de que la moto la tienes apagada (No seas bruto y lo vayas a hacer con la moto encendida...). Si el motor está encendido y caliente se puede mojar, pero tampoco es aconsejable, es como cuando conduces y lluve, pero... Más claro... Lava solo la moto cuando esté fría...
El agua a presión no le va a hacer "pupita" a tu moto, siempre y cuando no salga a 120 kms/h, no la va a producir arañazos ni le va a salir sangre como mucho ignorante se piensa (Las motos no tienen sistema sanguineo). Hay que tener cuidado con las pegatinas, si le das un chorro a presión, la puedes arrancar... Asi que no seas pejiguero y si puedes utiliza el agua a presión, más efectiva que la esponjita (La esponjita es de señoritas, nunca de un motero o motera que se precie de serlo, aunque hay mucho llorón por ahí que ni cambiando el pañal a su hijo en tan cuidadoso, támpoco hay que pasarse). Eso sí, antes de empezar vamos a tomar unas precauciones.


2.- Piezas a cubrir y proteger de que no entre agua.


Hay ciertas partes de la moto que no se pueden mojar, además si vamos a utilizar manguera a presión, el agua sale para todas partes, se salpica y podemos mojar piezas que deben estar secas o que si ingresa el agua pueden ocasionarnos posteriores problemas.
Tubo de escape: Tapamos el "güjero" con una bolsa del supermercado de tu barrio (Preferiblemente bolsa de plástico de alguna compra en ofertas), la fijamos con una gomita de esas de sujetarse el pelo (El que lo tenga). Así evitaremos que entre agua en el escape.

Tomas de aire: Si tu moto tiene tomas de aire para los carburadores, tambien hay que taparlos hermeticamente, como podrás imaginar, a la batería de carburadores de tu burra no le va a gustar una bocanada de agua en lugar de gasofa de 98 octanos.

Piezas eléctricas: Faros, intermitentes, cuadro de mandos (Relojes), bocina, etc... tambien es conveniente taparlos. Si entra agua al faro se puede oxidar, además de empañarse.

Los espejos retrovisores los pones boca abajo para que no entre agua y se oxiden, o si quieres los tapas con un par de bolsas.


3.- ¿Qué precisamos?

Pues depende lo pejiguero que seas, desde una simple manguera y un poco de jabón de lavar los platos, hasta toda una gama de productos especialmente preparados para esta operación.
Yo normalmente utilizo el mismo champú de lavar el coche, es barato, no es agresivo con la pintura y la deja bastante bien.

Agua (Preferiblemente del grifo, la de un charco tambien sirve pero es menos efectiva)
Manguera o cubo con agua, según tu criterio
Champú de lavar el coche, la marca más barata y si es posible de producción en algún país del Tercer Mundo, así, además de limpio, eres solidario.
Spray para limpira motores (Opción aconsejable), estos sprays desengrasan, quitan la "miércoles" y además ayudan a conservar el motor por fuera.
Esponjita de señorita "Pepis",
Trapo desechable, restos de camiseta vieja, manga de camisa cortada con tijeras a la luz de la luna (De todos es sabido que una manga de camisa cortada a la luz de la luna tiene un poder de absorción de agua triple a una cortada en una noche normal). Cualquier cosa que no sea ápera, tenga clavos de acero o puas y sirva para secar la moto.
Spray para limpiar piezas metálicas o discos de freno: Muy aconsejable tambien, puedes sorprenderte cuando arranques la moto y veas como frena.
Spray de grasa para cadenas de motos
Pulimento de cromados, yo utilizo uno que se usa para los aviones, me lo regaló un colega que trabaja en el aeropuerto, pero si no conoces a este amigo, los tienes en cualquier tienda especializada.

4.- Al turrón: Lavando la moto

Bien, ya tenemos a nuestra "churri" preparada para esta aventura, la hemos cubierto las zonas más sensibles de su delicado organismo con bolsas de plástico, tenemos al lado un cubo con agua caliente y campú de lavar coches, una manguera conectada a un grifo, preferiblemente de agua templada o caliente, los sprays que tu bolsillo te haya permitido comprate. La esponjita de la señorita "Pepis", y un trapo viejo pero limpio para secar a la burra y que el pelo la brille como cuando la comprastes en el concesionario.


Arrancamos nuestra operación solicitando a la enfermera, o en su defecto a tu novia, esposa o suegra (En esta delicada operación, necesitaras ayuda de un asistente. Persona o familiar al gusto) el pray de limpira motores y el bisturí. El bisturí lo dejas a un lado y con el spray rocias al motor. si tu montura es carenada, es conveniente retirar primero todo el carenado, incluso el sillín (En este caso lo mejor es protegerlo con otra bolsa de plástico o poniendo un trapo encima). Tambien ahora aprovechas para poner el spray limpia metales en los discos de frenos.

Mientrás dejas que el spray actue como un campeón, con la esponjita de la señorita "Pepis" la vas metiendo con tus manitas en el cubito con agua y champú y vas lavando la moto, empieza por las partes que menos suciedad tengan y de arriba hacia abajo. Cuidado con la cúpula y las zonas donde hay pegatinas.
Ten cuidado con las partes donde hay rodamientos, son piezas engrasadas y son como los gatos, el agua no les gusta.

Con tu manguera empiezas a rociar por todas partes, retirando el agua jabonosa, en el motor puedes meter algo más de presión para que el agua retire la "miércoles" de las partes más dificiles de limpiar, a no ser que seas megapejillero y las limpies con un cepillo de dientes (Si lo haces así, el cepillo luego no lo puedes volver a utilizar para cepillarte los dientes, o al menos yo no te lo aconsejo).
Cuando estés con el agua a presión procura no enviar el chorro hacia donde haya pegatinas (Adhesivos), piezas eléctricas, e incluso el radiador, puedes doblar las aletas de ventilación.

Ahora con la esponjita limpia refinas las partes donde haya quedado algo de suciedad. Secas con el trapo y si estás en una gasolinera, la manguera de aire a presión te vendrá al pelo para el secado.
Si tienes fuerzas para hacerlo, puedes dar unas tumbaditas a la moto hacia ambos lados para que escurra bien el agua estancada.

Rociamos la cadena, comprobando primero que está bien seca, con la grasa en spray. Un poco de grasa en los bornes de la batería y en otras piezas que consideres, comprobamos nivel de aceite a través de la correspondiente burbuja y con la moto totalmente recta. Rellenamos líquido refrigerante si es necesario y corriendo al bar a tomarse unas cañitas de cerveza...

Cogollos de Guadix (esposicion de motos clasicas)

Buenas tardes ................. el amigo y presidente de nuestro Chapter estuvo en la concentracion de Cogollos de Guadix el domingo 31 de Mayo ........... se acordo de nosotros y nos ha enviado unas fotos fantasticas.

Reunion ANDALUSI 21 - JUNIO - OLVERA

Pues los amigos del Andalusi hemos quedado para comer y pasar un buen rato.

Animate y apuntate ................ pasaras un buen rato.

Mas informacion: http://www.clubvenox.es/foro/viewtopic.php?f=14&t=19454

Radares laser y tipos de multas

Para vuestra información..
La DGT ha comprado unos 800 radares móviles modelo Citroen C3, C4 y C5. Las Picasso son sólo coches patrulla. Así que ojito cuando veáis un coche con la puerta trasera izquierda deformada: lleva un radar.

El radar de la Guardia Civil modifica su baremo y comienza a multar a los conductores que circulen a más de 133 km/h. en autopistas. Hasta ahora el radar saltaba a 141 Km./h.
La DGT ha enviado a todas las agrupaciones de la Guardia Civil una nueva tabla de infracciones y sanciones, en la que se ordena a los responsables del radar ajustar sus mediciones.
Circular a una velocidad entre 133 y 152 Km./h en autopistas no supondrá retirada de puntos del carné, pero se considerará una infracción grave y se penaliza con multas que oscilan entre los 100 y los 120 euros, según el tipo de vehículo. La cantidad más elevada está prevista para aquellos que superen los 3.500 kilos de peso o transporten a más de nueve viajeros.
Los puntos en autopistas se perderán a partir de los 153 km/h. En carreteras de zonas urbanas, con límite de 50 km/h, se descontarán a partir de los 71 km/h.
Para que te quiten 6 puntos del carné tienes que circular a más de 199 km/h en autopistas y los 91 km/h. en las carreteras limitadas a 50 km/h.
Hay que tener en cuenta (como ya he dicho) que los vehículos con más de 3.500 kg. y los que transportan a más de 9 viajeros la cuantía de la multa es superior a igual infracción. En la siguiente tabla de límites de velocidad y sus correspondientes sanciones (multas y descuento de puntos del carné), las cifras que aparecen en verde corresponden a estos vehículos.


Señal de Limitación de 30 :

hasta 40 km/h. no te sancionano
desde 41 hasta 60 km/h. 100 € / 120 €(Grave)
desde 61 hasta 70 km/h. 140 € / 150 € / 2 puntos (Grave)
desde 71 hasta 77 km/h. 380 € / 450 € / 6 puntos ( muy grave)odesde 78 hasta 84 km/h. 450 € / 520 € / 6 puntos ( muy grave)
a partir de 85 km/h. 520 € / 600 € / 6 puntos ( muy grave )

Señal de Limitación de 40 :

hasta 50 km/h. no te sancionanodesde
51 hasta 70 km/h. 100 € / 120 €(Grave)
desde 71 hasta 80 km/h. 140 € / 150 € / 2 puntos (Grave)
desde 81 hasta 87 km/h. 380 € / 450 / 6 puntos (muy grave )
desde 88 hasta 94 km/h. 450 € / 520 € / 6 puntos ( muy grave)
a partir de 95 km/h. 520 € / 600 € / 6 puntos ( muy grave )

Señal de Limitación de 50 :

hasta 60 km/h. no te sancionanodesde
61 hasta 80 km/h. 100 € / 120 €(Grave)
desde 81 hasta 90 km/h. 140 € / 150 € / 2 puntos (Grave)
desde 91 hasta 97 km/h. 380 € / 450 € / 6 puntos ( muy grave)
desde 98 hasta 104 km/h. 450 € / 520 € / 6 puntos ( muy grave )
a partir de 105 km/h. 520 € / 600 € / 6 puntos ( muy grave)

Señal de Limitación de 60 :

hasta 70 km/h. no te sancionanodesde
71 hasta 90 km/h. 100 € / 120 € (Grave)
desde 91 hasta 100 km/h. 140 € / 150 € / 2 puntos (Grave)
desde 101 hasta 105 km/h. 200 € / 220 € / 3 puntos (Grave)
desde 106 hasta 112 km/h. 380 € / 450 € / 6 puntos ( muy grave)
desde 113 hasta 119 km/h. 450 € / 520 € / 6 puntos ( muy grave)
a partir de 120 km/h. 520 € / 600 € / 6 puntos ( muy grave )

Señal de Limitación de 70 :

hasta 80 km/h. no te sancionanodesde
81 hasta 100 km/h. 100 € / 120 € (Grave)
desde 101 hasta 110 km/h. 140 € / 150 € / 2 puntos (Grave)
desde 111 hasta 120 km/h. 200 € / 220 € / 3 puntos (Grave)
desde 121 hasta 128 km/h. 380 € / 450 € / 6 puntos ( muy grave)
desde 129 hasta 136 km/h. 450 € / 520 € / 6 puntos ( muy grave)
a partir de 137 km/h. 520 € / 600 € / 6 puntos ( muy grave )

Señal de Limitación de 80 :

hasta 90 km/h. no te sancionanodesde
91 hasta 110 km/h. 100 € / 120 €(Grave)
desde 111 hasta 120 km/h. 140 € / 150 € / 2 puntos (Grave)
desde 121 hasta 130 km/h. 200 € / 220 € / 3 puntos (Grave)
desde 131 hasta 135 km/h. 300 € / 300 € / 4 puntos (Grave)
desde 136 hasta 143 km/h. 380 € / 450 € / 6 puntos ( muy grave)
desde 144 hasta 151 km/h. 450 € / 520 € / 6 puntos ( muy grave)
a partir de 152 km/h. 520 € / 600 € / 6 puntos ( muy grave )

Señal de Limitación de 90 :

hasta 100 km/h. no te sancionanodesde
101 hasta 120 km/h. 100 € / 120 €(Grave)
desde 121 hasta 130 km/h. 140 € / 150 € / 2 puntos (Grave)
desde 131 hasta 140 km/h. 200 € / 220 € / 3 puntos (Grave)
desde 141 hasta 150 km/h. 300 € / 300 € / 4 puntos (Grave)
desde 151 hasta 158 km/h. 380 € / 450 € / 6 puntos ( muy grave)
desde 159 hasta 166 km/h. 450 € / 520 € / 6 puntos ( muy grave)
a partir de 167 km/h. 520 € / 600 € / 6 puntos ( muy grave )

Señal de Limitación de 100 :

hasta 110 km/h. no te sancionanodesde
111 hasta 130 km/h. 100 € / 120 €(Grave)
desde 131 hasta 140 km/h. 140 € / 150 € / 2 puntos (Grave)
desde 141 hasta 150 km/h. 200 € / 220 € / 3 puntos (Grave)
desde 151 hasta 165 km/h. 300 € / 300 € / 4 puntos (Grave)
desde 166 hasta 174 km/h. 380 € / 450 € / 6 puntos ( muy grave)
desde 175 hasta 183 km/h. 450 € / 520 € / 6 puntos ( muy grave)
a partir de 184 km/h. 520 € / 600 € / 6 puntos ( muy grave )

Señal de Limitación de 110 :

hasta 121 km/h. no te sancionanodesde
122 hasta 141 km/h. 100 € / 120 €(Grave)
desde 142 hasta 151 km/h. 140 € / 150 € / 2 puntos (Grave)
desde 152 hasta 161 km/h. 200 € / 220 € / 3 puntos (Grave)
desde 162 hasta 181 km/h. 300 € / 300 € / 4 puntos (Grave)
desde 182 hasta 190 km/h. 380 € / 450 € / 6 puntos ( muy grave)
desde 191 hasta 199 km/h. 450 € / 520 € / 6 puntos ( muy grave)
a partir de 200 km/h. 520 € / 600 € / 6 puntos ( muy grave )

Señal de Limitación de 120 :

ohasta 132 km/h. no te sancionanodesde
133 hasta 152 km/h. 100 € / 120 €(Grave)
desde 153 hasta 162 km/h. 140 € / 150 € / 2 puntos (Grave)
desde 163 hasta 172 km/h. 200 € / 220 € / 3 puntos (Grave)
desde 173 hasta 198 km/h. 300 € / 300 € / 4 puntos (Grave)
desde 199 hasta 208 km/h. 380 € / 450 € / 6 puntos ( muy grave)
desde 209 hasta 218 km/h. 450 € / 520 € / 6 puntos ( muy grave)
a partir de 219 km/h. 520 € / 600 € / 6 puntos ( muy grave )

Lo que no han previsto es que se pueden inutilizar pegando un chicle sobre estas ventanitas... y no es que yo esté alentando a nadie a hacer cosas ilegales...
Sin duda, un control de alcoholemia puesto en el mismo sitio salvaría más vidas... pero no recaudaría tanto... y ¿os habéis fijado en los guardarraíles asesinos que tiene a sus pies?si es una zona peligrosa ¿no hubiera sido más logico gastarse la pasta del radar en sustituirlos?

En Francia y Holanda, lo que hacen los usuarios cabreados, al menos con los fijos,es darles una manita de pintura con un spray y dejarlos de un color más acorde con la calzada... por puro civismo


Fuente: Articulo localizado y enviado por Ochonegro